Die meisten Fachbücher über den Wein schätzen den Gra?evina als eine mittelmäßige Traube ohne ausgeprägtere Sortenmerkmale ein, aus dem man keinen Spitzenwein erzeugen kann. Aber in der Praxis gibt es viele gegenteilige Beispiele: Der größte internationale Fürsprecher des Gra?evina ist der große österreichische Winzer Alois Kracher, dessen Gra?evina im Wine Spectator zwischen 95 und 100 Punkte erzielen und Preise zwischen fünfzig und hundert Euro für eine kleine Flasche erreichen. Krachers Gra?evina sind süß und mit dem Botrytis ?infiziert?, während die kroatischen Gra?evina trocken oder halbtrocken sind. Die slawonischen Winzer haben aus dieser angeblich mittelmäßigen Sorte ihr wichtigstes Mittel des Überlebens, Verdienens und Investierens gemacht. Man kann ohne Zurückhaltung sagen, dass der Gra?evina die neue slawonische Weinindustrie förmlich begründet hat. Sowohl Ivan Enjingi als auch Vlado Krauthaker und Davor Zdjelarevi? haben ihr erstes nennenswertes Geld mit dem Gra?evina verdient und sich dann später prätentiöseren Weinen zugewendet. Nur Enjingi ist als einziger dem Gra?evina ganz treu geblieben: seine Gra?evina Spätlesen sind regelmäßig die besten Gra?evina, die in Kroatien überhaupt produziert werden, und die Ernte 2002 hat auch einen der Preise bei Decanters globalem Wine Tasting gewonnen, das fast ein ganzes Jahr gedauert hat. Eine ganze Reihe kleinerer slawonischer Produzenten gründet einen großen Teil ihrer Produktion noch immer auf den Gra?evina. Erst die Zeit wird zeigen, ob die Neigung zu dieser Traube, die, nebenbei bemerkt, aus Frankreich stammt, ein hinderlicher Faktor ist in der Entwicklung der slawonischen Weinindustrie, oder ob sich die slawonischen Gra?evina auch international als interessante Weine durchsetzen.

Die Geschichte des ?enpjen, eines der ersten kroatischen Schaumweine, ist einzigartig, aufregend und teilweise sogar tragisch, aber sie besitzt die Möglichkeit eines Happy Ends. Ivan Turk, ein Elektroniker aus Zagreb, begann in seiner Hütte oberhalb von ?enkovac, nahe der slowenischen Grenze, in den frühen neunziger Jahren hobbymäßig mit der Produktion eines Schaumweins. Denn Turk war durch Frankreich gereist und ein Bewunderer Krugs geworden. Aus den Trauben eines kleinen Weinbergs, auf dem noch heute über zehn verschiedene Sorten gezüchtet werden, und mit der Hilfe des slowenischen Önologen Janez Isteni? versuchte Turk, einen Schaumwein nach der traditionellen Champagnermethode zu erzeugen. Seinen Freunden gefiel dieser Schaumwein so sehr, dass sie ihn überredeten, den Wein auf der damals angesehenen Ljubljaner Weinmesse vorzustellen. Ivan Turk schickte seine Schaumweine in Flaschen ohne richtige Etiketten auf die Messe nach Ljubljana (denn in dieser Zeit hatten seine Flaschen nicht einmal Etiketten) und gewann eine Goldmedaille! Und dann wurde der ?enpjen einer der begehrtesten kroatischen Weine: Unter den ständigen Kunden waren die INA und das Büro des Präsidenten der Republik. Trotz des für kroatische Verhältnisse relativ hohen Preises (ca. 50 damalige DM) verkaufte sich der ?enpjen hervorragend im Einzelhandel, und die ambitionierteren Restaurants nahmen ihn unbedingt in ihre Weinkarten auf. So kam der Hobbywinzer aus ?enkovac und der Bewunderer Krugs und Bollingers seinem Lebenstraum näher, selbst ein angesehener und erfolgreicher Champagnerproduzent zu werden. Aber eines kalten Wintermorgens Ende der neunziger Jahre rutschte Ivan Turk auf seinem Weinberg aus und starb auf der Stelle. Trotz dieser Tragödie blieb der ?enpjen erhalten ? Turks Tochter Lidija Volovec, nach der der alte Turk seinerzeit seinen rosa Schaumwein benannt hatte, übernahm das Geschäft. In den letzten Jahren hat die Qualität des ?enpjen im Vergleich zu den Flaschen aus der ersten Hälfte und der Mitte der neunziger Jahre erheblich nachgelassen, aber der Wein, den der Autor in diesem Sommer verkostet hat, als er voller Zweifel einige Flaschen in einem Supermarkt gekauft hatte, hat ihn außerordentlich positiv überrascht. Nach dem sakrosankten Misal von Per?uri? ist der ?enpjen heute mit Sicherheit der zweitbeste kroatische Schaumwein. Er besitzt einen soliden Körper, das typische Champagnerbukett (Hefe, Brioche, etwas Zitrus) und ein feines Perlen. Der ?enpjen wird aus einer ganzen Reihe von Sorten erzeugt, unter anderem aus Gra?evina, Chardonnay, Weißburgunder, Sauvignon, Riesling, Traminer, Rotburgunder und Blaufränkisch.  Pro Jahr werden von den Weinflächen von etwas weniger als einem Hektar acht bis zehn Tonnen Trauben geerntet, aus denen etwa neuntausend Flaschen mit ?enpjen gefüllt werden. Der ?enpjen ist noch immer verhältnismäßig teuer, aber die Qualität rechtfertigt den Preis immer mehr.

Faros ist ein seit Jahren etablierter Name für den Mali Plavac von der Insel Hvar, den kroatische Weingüter produzieren, die im Verbund des großen Spliter Unternehmens Dalmacijavino agieren. Der Faros, für den die Trauben in der Lokalität Hvarske Pla?e angebaut werden, wird im Barrique ausgebaut (rotes Etikett, zwei bis drei Sterne) und in einer nicht barriqueausgebauten Variante (weißes Etikett, zwei Sterne). Beide Weine haben einen typischen durchschnittlichen Alkoholgehalt (13,5 bis 14 Prozent), duften sehr nach Plavac und haben einen relativ süßen Abgang. Die Version aus dem Barrique ist etwas reicher und abgerundeter und verträgt eine gute Lagerzeit. Im Handel findet man noch immer den Jahrgang 1999, einen der besten in Dalmatien überhaupt, und der Faros aus diesem Jahr war zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes (Frühjahr 2006) noch immer in einer sehr soli- den Form. Es handelt sich um einen sehr guten Vertreter der Plavac von den Inseln, die grundsätzlich weicher sind und gut zu gegrilltem roten Fleisch und zu Lamm vom Spieß passen.

Das Weingut Mili?i? ist einer der erfolgreicheren Produzenten von Dinga?. Der Dinga? von 1994, der erste, den Mili?i? im Barrique produziert hat, ist mancherorts noch zu kaufen und hat den Status eines Kultweins. Das Weingut Mili?i? besitzt etwa fünf Hektar Weinberge auf Pelje?ac. Wie die Dinga?s Kirid?ijas neigen auch die Mili?i?s zu Eleganz und Abgerundetheit, und nicht nur zu Kraft und Expressivität. Wegen ihrer geringen Aggressivität und ihrer Harmonie passen sie sehr gut zu rotem Fleisch in dunklen Soßen, die mit dem Stagnum ansonsten natürlich in Konflikt gerieten.

Der Postup wurde lange als ein anderes, nur etwas billigeres Gesicht des Dinga? betrachtet. Postup ist ebenfalls eine außerordentlich teure Lage auf Pelje?ac, auf der natürlich auch Mali Plavac angebaut wird. Die Agrargenossenschaft PZ Postup aus Donja Banda produziert einen Wein, der grundsätzlich etwas weniger alkoholisch und etwas weniger reich ist als der Dinga?. Außer dem Standardpostup füllt die PZ Postup auch den Carsko Vino ab, auch einen Mali Plavac vom Postup, sehr oft ein wenig süßlich, aber keinesfalls ein Dessertwein.

Die Agrargenossenschaft PZ Dinga? ist der größte Produzen des Dinga?-Weins. Die PZ Dinga? in Potomje besitzt ein großes Weingut, in dem sie neben Dinga? und Postup auch die günstigeren Weine Potomje und Pelje?ac produziert. Ihr Dinga?, der zuerst ein braunes und später ein rotes Etikett mit der charakteristischen Zeichnung eines Esels trug, symbolisiert seit Jahrzehnten ? ohne Konkurrenz ? den Wein von der besten Lage im ganzen kroatischen Küstengebiet. Der Dinga? der Agrargenossenschaft Dinga?, die zum Verbund des großen Zagreber Unternehmens Badel gehört, war immer ein dichter, voller, reicher Wein mit einem hohen Alkoholgehalt. Es wird daher interessant sein zu beobachten, wie die PZ Dinga? auf die Herausforderung der vielen privaten Dinga?erzeuger reagieren wird. Die halbtrockene Version des Dinga? von 1990 gewann Ende 2003 eine Silbermedaille auf einer Weinschau in Frankreich.

Der Dinga? auf Pelje?ac ist die bekannteste Weinlage Kroatiens. Er wird in der internationalen Literatur bereits vor dem zweiten Weltkrieg erwähnt. Die Halbinsel Pelje?ac selbst hatte seinerzeit 1200 Hektar Land unter Weinreben, von denen 90 Prozent auf rote Sorten entfielen. Heute lässt sich nicht ganz genau sagen, wie viel Weinberge es auf Pelje?ac gibt (wie übrigens auch sonst nirgendwo in Kroatien). Der Dinga? liegt an den Südhängen von Pelje?ac, auf einem Kalkboden in einem Überschwemmungsgebiet. Die Weinberge auf dem Dinga? blicken auf das Meer, so dass sie den ganzen Tag der Sonne und der Sonnenspiegelung auf dem Meer ausgesetzt sind. Um die Traubenlese des Plavac auf dem Dinga? zu erleichtern, wurde hier vor über dreißig Jahren ein 380 Meter langer Tunnel durch den Berg gebrochen, der den Dinga? mit dem Weingut in Potomje verbindet, wo die landwirtschaftliche Genossenschaft Dinga? bis zum Aufkommen der privaten Winzer nach dem Jahr 1990 der einzige Produzent des gleichnamigen Weines war. Die Produktion des Dinga? war seinerzeit Zeit auf 1200 Hektoliter pro Jahr begrenzt. Gleich neben dem Dinga? liegt auch die Lage Postup, die zweitbeste auf Pelje?ac, mit sehr ähnlichen Charakteristika und einer etwas größeren Produktion. Hier wird, wie auch auf der Lage Dinga?, ausschließlich Mali Plavac angebaut.

Als der große Mike Grgi? nach Kroatien zurückkehrte, war eine der größten Aufgaben, die er sich selbst stellte, die, die Identität oder zumindest die Verwandtschaft des amerikanischen Zinfandel mit dem kroatischen Mali Plavac nachzuweisen. Wissenschaftler haben später festgestellt, dass der Zinfandel in Wahrheit der Crljenac ist und dass er mit dem Mali Plavac in keiner unmittelbaren Verbindung steht, was vielleicht auch besser ist für denPlavac. Der Mali Plavac ist so eine absolut autochthone kroatische Sorte geblieben. Weine, die aus dem Mali Plavac hergestellt werden, sind nicht nur das Beste, was Dalmatien zu bieten hat (wenn man den süßen Pro?ek nicht mitrechnet), sondern sie können auch ein wichtiges Exportprodukt werden, da sie in Aroma und Struktur wirklich einzigartig sind. Dank des Mali Plavac hat sich im Mittleren und Südlichen Dalmatien eine ernstzunehmende Weinszene entwickelt, die von den Erzeugern auf Hvar und Pelje?ac dominiert wird. Die Plavac von Hvar sind in der Regel weniger aggressiv, dafür fruchtiger und harmonischer als der Plavac von Pelje?ac, während die Weine von Pelje?ac alkoholischer und robuster sind und einen noch höheren Tanningehalt haben. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber diese stilistische Unterscheidung, die durch den Boden bedingt ist, ist meistens gültig. Eine Ausnahme bildet der Fall des Zagreber Weinhändlers Mario Mendek. Der hat sich nämlich unlängst auch unter die Winzer gemischt und produziert aus Trauben der Pelje?acer Weinberge den bisher untypischsten Plavac nach französischem Stil. Mendeks Weine sind noch zu neu und sind noch kaum im Handel erhältlich, daher haben wir sie nicht in unseren Überblick über die Weine und ihre Produzenten aufgenommen. Eine zweite wichtige Tatsache in Bezug auf den Mali Plavac ist, dass er nur in steilen Hanglagen Spitzenweine gibt: Plavac aus der Ebene ergibt einen entschieden inferioren Wein. Ein Mali Plavac der Spitzenklasse besitzt tatsächlich den Charakter Dalmatiens: Er ist heiß, temperamentvoll, luxuriös, herb, ein wenig rustikal und ganz einzigartig.

Der honigsüße, luxuriös reiche, hochalkoholische Pro?ek ist vielleicht der wichtigste Beitrag Kroatiens zum internationalen Weinbau. Wie sehr der Pro?ek ein origineller Wein ist und wie groß er sein kann, bezeugt die fast ekstatische Besprechung in La Revue du Vin de France für Tomi?s Hektorovich, einen der besten Pro?eks, der, wie nebenbei auch Tomi? selbst zugibt, nicht nach den höchsten Standards für Pro?ek produziert wird. Wenn dieser als Kompromiss erzeugte Pro?ek die französischen Weinkritiker und Sommeliers so begeistern konnte, was für eine Reaktion würde dann erst ein ideal erzeugter Pro?ek hervorrufen? Was ist eigentlich Pro?ek? Es handelt sich um einen Dessertwein, der im Idealfall aus getrockneten Weintrauben, meistens aus einer Mischung weißer Sorten wie Mara?tina, Grk und Vugava, aber auch aus weniger bekannten einheimischen Trauben hergestellt werden sollte. Der Pro?ek hat zwischen 15 und 17 Prozent Alkohol und über 100 Gramm Restzucker. Pro?ek kann auch aus Mali Plavac hergestellt werden, wie dies ZlatanPlenkovi? sehr erfolgreich tut. Aber in der Praxis erzeugt fast niemand Pro?ek ausschließlich aus trockenen Trauben. Selbst Andro Tomi? gibt seiner Mischung für den Hektorovich etwa 30 Prozent gekochten Most bei. Tomi? hat aber angekündigt, dass er bald beginnen wird, seinen Pro?ek ausschließlich aus Trockentrauben zu produzieren, und er schlägt vor, zwei Kategorien von Pro?ek einzuführen: einen teureren, der vollkommen natürlich hergestellt wird, und einen günstigeren, zu dem eingekochter Most hinzu gegeben werden darf. In jedem Fall könnte der Pro?ek, ein großer Süßwein aus Dalmatien, der ideal zu einer ganzen Reihe von Kuchen aus Walnüssen, Mandeln und getrockneten Feigen passt, für den kroatischen Weinbau fast ebenso wichtig werden wie der Tokajer für Ungarn. Der Pro?ek besitzt das Potential, der elitärste Exportwein Kroatiens zu werden.

Der Babi? ist wegen seiner famosen Weinberge, aber auch wegen des wirklichen Potentials dieser einheimischen roten Sorte die größte Weinattraktion des Mittleren Dalmatien. Sein größter Erzeuger ist das ?ibeniker Weingut Vinoplod, das natürlich auch eine ganze Reihe anderer roter, weißer und Roseweine abfüllt. Der Babi? aus dem Barrique mit dem weiß-roten Etikett kann in einzelnen Jahren ein wirklich sehr, sehr einprägsamer Wein sein. Es handelt sich um den einzigen dalmatinischen Rotwein, der mit den Weinen, die aus dem Mali Plavac erzeugt werden, vergleichbar ist. Der Babi? wird ebenfalls in Literflaschen abgefüllt, aber dieser Wein ist dem hochalkoholischen, bisweilen luxuriös reichen Spitzenwein Babi? weit unterlegen. Es ist überaus bedauerlich, dass es in ?ibenik und Primo?ten noch nicht einen einzigen hinreichend ambitionierten privaten Erzeuger gibt, der das unzweifelhafte Potential dieser Sorte weiter valorisieren könnte.